lunes, 22 de agosto de 2016

¿CRUZAR CON BLANCOS APORTA MÁS BLANCURA? (Artículo solicitado)

A los criadores de mosaicos les importan fundamentalmente dos cosas. Máscara y blancura. Evidentemente es un error garrafal caer en esta dicotomía puesto que hay muchos más aspectos en juego en la planilla, pero es cierto que tendemos a simplificarlo en esto.

En concreto hoy vamos a hablar de la blancura y más concretamente en un tema curioso que es el cruce con canarios blancos.
Me llegó al correo hace más o menos un mes una pregunta de un criador novel muy interesante. ¿Si cruzo mis canarios mosaicos con blancos conseguiré hacerlos más blancos?
Muy buena pregunta la verdad, seguro que muchos de vosotros al igual que yo habeis tenido este interrogante.

Para responder a esto lo primero que hay que tener claro es que hay dos tipos de blancos. Por un lado los blancos recesivos y los blancos dominantes.

La diferencia principal entre estos dos es fenotipica, es decir se ve a simple vista, los blancos recesivos son completamente blancos, mientras que los dominantes presentan una ligera franja amarilla en las remeras, incluso los blancos dominantes de mala calidad tienen también lipocromo en timoneras incluso en hombros.

La lógica nos diría que a un canario que tiene blanco como es el mosaico si le aporto más blanco mejoraré su blancura. Pero la realidad es bien distinta ya que la genética es más compleja que todo eso.

Primeramente vamos a hablar del canario Blanco Recesivo, este pájaro tiene una de las genéticas más fascinantes de la canaricultura ya que aunque externamente sea blanco puede llevar en su interior genes amarillos, incluso rojos. ¿A que se debe esto? A un fenómeno conocido como epistasia, por el cuál digamos que el color se enmascara y es el blanco el que se evidencia. Por tanto aquí aparece el primer problema. Si cruzo mis canarios rojo mosaico por ejemplo con un blanco con genética de amarillos le estoy aportando a mis rojos un canario amarillo, un error garrafal ya que la descendencia tendría fenotipo anaranjado y tardaríamos varias generaciones en recuperar su rojo original sin por ello aumentar la blancura de nuestros pájaros. Si en cambio utilizamos un blanco recesivo con genética roja es cierto que probablemente no perjudicaríamos el lipocromo pero no obtendríamos mejor blancura.
Si criais amarillos mosaicos tampoco ganaríamos blancura y además perjudicaríamos el lipocromo si los cruzamos con blancos recesivos con genética roja (Estos son más raros pero también los hay)

En resumidas cuentas cruzando con blancos recesivos quizás mejoraríamos la forma y el tamaño, dado que, y esto es una verdad como un templo, los blancos recesivos son los canarios de color con mejor morfología. Pero no aportaríamos blancura. Además tener en cuenta que es un factor recesivo, es decir el mosaico domina sobre él.

En cuanto al cruce con blancos dominantes es diferente, dado que estamos hablando de una mutación con dominancia. Los criadores no se lo suelen plantear dado que se crían muy poco y aparte el criador es temeroso de que la pigmentación alar de estos pueda afectar a sus mosaicos. De este tema no se habla tanto y quizás haya criadores que opinen lo contrario pero creo que no aportan más blancura por tanto en ese aspecto es un cruce sin sentido.

Yo he estado este año experimentando cruzando algún blanco dominante con mosaicos amarillos mios y de momento, ya que no ha acabado la muda su descendencia  no ha salido más blanca.  Esto como todo son opiniones, que conste que mi experiencia no tiene porque ser la verdad absoluta. Asi que es interesante seguir investigando en este tema, que seguro os resulta muy interesante y del que hay poca o casi ninguna información.

sábado, 20 de agosto de 2016

COMO DIFERENCIAR LÍNEA MACHO Y LÍNEA HEMBRA. 3º Parte (Artículo solicitado).

Tras los artículos anteriores creo que habeis aprendido las ideas básicas para diferencias mosaicos línea macho y línea hembra sean de la gama que sean. Pero no os creais que es tan fácil, los criadores por así decirlo experimentados como yo aún nos equivocamos. ¿Por que? Pues porque hay dos problemas que traen a confusión.

El primero es distinguir entre un macho línea hembra y una hembra línea macho. Tal como han avanzado estas dos gamas muy frecuentemente resulta dificil distinguir entre un ejemplar macho línea hembra y una hembra línea macho. En estos casos nos debemos de fijar bien en la cloaca (Siempre que muestren celo en los machos observaremos una protuverancia y en las hembras no), también es bueno fijarse en la cabeza (Los machos suelen ser más prominente y amplia), en la forma (Los machos suelen tener más cuerpo) y por supuesto en el canto, ya que sólo los machos cantan.
Aún así resulta muy complicado distinguir entre machos línea hembra y hembras línea macho sin la ayuda del dueño de estos. Es más en criaderos que trabajan las dos líneas a veces si no hay suficiente control puede haber errores para distinguirlos.

El otro problema, verdaderamente grave son los pájaros intermedios. No tenemos capacidad de cuantificarlo pero estoy convencido de que miles de canarios mosaicos son el resultado del cruce de ambas líneas. Pájaros como digo de fenotipo intermedio que en muchos casos ganan los concursos.
Para evitar este problema debemos siempre trabajar cada línea por separado y sólo comprar canarios en criaderos de confianza. Estoy trabajando en este tema escribiendo un artículo para una revista de tirada nacional, creo que es un tema muy interesante.

También podemos hablar de otro problema, en las gamas melánicas también existe la distinción entre mosaicos línea macho y línea hembra sin embargo debido a la dificultad de encontrar pájaros que cumplan el estándar en este aspecto muchos criaderos aún trabajan con pájaros intermedios. El tiempo y el trabajo duro irán abriendo las gamas poco a poco. Por ejemplo hace años muy pocos criadores hablaban de ágatas línea macho y ágatas línea hembra y sin embargo ya hay criaderos que los trabajan por separado con excelentes resultados.

jueves, 18 de agosto de 2016

COMO DIFERENCIAR LÍNEA MACHO Y LÍNEA HEMBRA 2º Parte (Artículo solicitado y examen)

En esta segunda parte no voy a hablar, simplemente os voy a dar unas pautas básicas y os pondré un total de 10 fotográfias a modo examen, a ver si os quedan claros los conceptos. Mañana os daré las respuestas.
1. LOS MACHOS POR REGLA GENERAL TIENEN MÁS CARETA QUE LAS HEMBRAS.

2. LAS HEMBRAS LÍNEA HEMBRA SE IDENTIFICAN BIEN, NO TIENEN MÁSCARA, SÓLO PEQUEÑAS PINCELADAS EN EL OJO.

3. LOS MACHOS LÍNEA MACHO TAMBIÉN SE IDENTIFICAN BIEN, TIENEN MÁSCARAS CERRADAS Y AMPLIAS, ES DECIR RODEAN EN SU TOTALIDAD AL PICO.

4. SI VEIS UN MACHO QUE NO RODEÉ LA MÁSCARA EN SU TOTALIDAD AL PICO NUNCA PUEDE SER UN LÍNEA MACHO.

5. LO MÁS DIFICIL DISTINGUIR UNA HEMBRA LÍNEA MACHO, ES DECIR CON MÁSCARA DE UN MACHO LÍNEA HEMBRA. A VECES RESULTA MUY DIFICIL DISTINGUIRLO, PARA ELLO NOS DEBEMOS DE FIJAR EN EL TAMAÑO, CANTO, VOLUMEN DE LA CABEZA, CLOACA...(Ya hablaremos de ello en la  3º Parte).

Asi que con estas ideas superbásicas a ver si sacais un 10 en este examen. Teneís 10 fotos de canarios amarillos mosaicos y rojos mosaicos, teneís que adivinar que línea son (macho o hembra) y el sexo. Mañana en este mismo post os pondré la solución. Seguro algún macho línea hembra lo confundis con hembras línea macho, no os preocupeis, pero las demás no podeis fallar.


FOTO 1

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SOLUCIONES:
1. Macho Amarillo Mosaico Línea Hembra

2. Macho Rojo Mosaico Línea Macho

3. Macho Amarillo Mosaico Línea Hembra

4.Macho Amarillo Mosaico Línea Macho

5. Hembra Amarillo Mosaico Línea Hembra

6.Hembra Amarillo Mosaico Línea Hembra

7.Hembra Amarillo Mosaico Línea Macho

8.Hembra Amarillo Mosaico Línea Macho

9. Hembra Amarillo Mosaico Línea Hembra

10.Hembra Rojo Mosaico Línea Macho

miércoles, 17 de agosto de 2016

COMO DIFERENCIAR LÍNEA MACHO Y LÍNEA HEMBRA 1º Parte (Artículo solicitado)

Una de las cosas que más me sorprende aún es la gran cantidad de criadores de mosaicos que aún no tiene claras las diferencias entre la línea macho y la línea hembra. En este artículo vamos a aprender a distinguirlos porque, y esto es muy importante, NUNCA LLEGARÁS A SER UN BUEN CRIADOR DE MOSAICOS SI NO SABES DISTINGUIR LAS LÍNEAS.

Bueno, para empezar hay que tener clara la teoría, la línea macho busca machos aptos para concurso, es decir, machos que cumplan el estándar. La línea hembra al contrario, busca hembras para concurso, osea hembras que cumplan el estándar. Si no sabeis cuál es el estándar debeis aprenderoslo de memoria, porque si no tienes claros los objetivos como vas a alcanzar la meta. Os sorprendería saber la cantidad de criadores que llevan años criando una gama y aún no tienen claro el estándar, es penoso, os doy un consejo fundamental, ANTES DE CRIAR CUALQUIER GAMA APRENDEROS EL ESTÁNDAR.

Entonces el primer paso está bien claro, aprender el estándar.
El segundo paso es tener claro que para obtener buenos resultados tenes que trabajar sin cruzas, es decir, NUNCA CRUZAR LÍNEA MACHO CON LÍNEA HEMBRA. Que si, es cierto de que hay muchas teorías y mucha controversia, ya os he hablado de ello en algún artículo, pero mi experiencia dice que mejor trabajar las líneas por separado.

Por consiguiente una hembra estándar y un macho estándar no se emparejan. Habrá que buscar por tanto pareja a ese macho línea macho y a esa hembra línea hembra. Para ello necesitamos una hembra línea macho y un macho línea hembra.

Las hembras línea macho tienen un claro objetivo, obtener hijos machos aptos para concurso y para ello un rasgo fundamental es la careta, debemos buscar hembras con máscara, eso si, manteniendo tambien blancura adecuada, evidentemente las hembras nunca van a tener la misma máscara de un macho. pero si un ligero antifaz, la frente marcada, las cejas, algo a ser posible en el babero.

Los machos línea hembra por el contrario tienen el objetivo de sacar hembras línea hembra, es decir hembras sin máscara, sólo con un leve tono en el ojo. Para ello necesitamos machos con poca máscara. Muchos de estos machos no tienen ni amarillo en el babero y lógicamente suelen ser mas blancos que los machos de línea macho.

Como veis os estoy explicando las diferencias básicamente centrandome en la careta, es cierto que hay más partes en el estándar pero la clave para diferenciar es la careta.

Cuáles son los dos problemas más frecuentes...
1. Distinguir machos línea hembra y hembras línea macho
2. La gran cantidad de pájaros intermedios que hay.


En el próximo post seguimos hablando de esto porque es un tema dificil al principìo pero ya vereis como en unos días distinguis las líneas perfectamente.

jueves, 11 de agosto de 2016

CONCURSAR CON MANCHADOS (Artículo solicitado)

También me han preguntado acerca de esto. ¿Pueden concursar los canarios de color manchados? Si. Alguno se escandalizará, pero tranquilos pueden concursar con la condición de que el juez no vea la mancha. Por sistema el estándar dice que cualquier canario de color manchado debe ser automáticamente descalificado. Pero claro, si el juez no ve la mancha ese canario vale perfectamente.

Habitualmente los criadores de canarios lipocromos descartan todos los pájaros manchados para prepararlos para los concursos, incluso algunos cometen el error de venderlos antes incluso de que muden. Es cierto que hay manchas que no se borran, pero la experiencia me dice que la gran mayoría se diluyen incluso muchas desaparecen al mudar.

El mejor consejo que os puedo dar es esperar a que muden todos los canarios y una vez que muden plantearse que canarios manchados pueden participar en los concursos, como digo en muchos se quitan y en otros tendremos que intentar quitársela. Para ello necesitamos unas pinzas de depilación, buen pulso y una buena sujección del ejemplar. ¿Hay manchas más fáciles de quitar que otras? Por supuesto, las de la cabeza son las más complicadas, sobretodo si su tamaño es grande, es una zona muy visible del pájaro y por tanto cualquier calva que dejemos o pluma manchada nos delata. Las más sencillas de quitar las de la cloaca, estas muchas veces ni se ven. Y luego por ejemplo en la espalda (Muchos pájaros salen con mancha en la espalda) considero que hay dos tipos, las superficiales (que se quitan facilmente) y las profundas (que es mejor ni intentarlo). Otro tipo de manchas son las de zonas córneas, es decir pico, patas y uñas. Las primeras podemos intentar quitarlas raspando suavemente con una lima fina, pero patas y sobretodo uñas son más difíciles.
De todas formas estas últimas son más raras de ver.

También estan los casos de plumas remeras y timoneras manchadas. Estas evidentemente también se pueden quitar pero el pájaro irá al concurso con plumas remeras y timoneras de menos, esto lo verá el juez si o si y aunque no sea descalificado perderá puntos en plumaje.

La clave de esto es saber que manchas puedo quitar y cuáles no. Y luego entender que no sólo se trata de quitar la mancha, sino de no dejar calvas ni restos. Como regla general cuanto más grandes más dificiles.

En esto también influye el color de la mancha, lógicamente una mancha de la serie negra o ágata se nota bastante, pero por ejemplo las manchas de tono canela o isabela a veces son casi imperceptibles. Ya os dije un caso una vez de uno de mis pájaros con una mancha isabela en la cara, imposible de quitar y que en dos concursos que participó no fueron capaces de verla, incluso creo que ganó en uno de ellos.

Algún purista que este leyendo este pondrá el grito en el cielo ¡ESTO ES UNA MANIPULACIÓN!
Pero seamos prácticos, ¿acaso un tío que crie melánicos no quita las posibles fugas melánicas de sus pájaros antes de concursar?, Serías un torpísimo criador si no sabes preparar tus pájaros para los concursos. Hay que intentar sacarles el máximo partido pero por supuesto tener claro el límite entre retocar y manipular. ¿acaso los concursos de belleza no persiguen este fin? Si nos ponemos hablar de manipulación en un sentido estricto no dejaríamos títere con cabeza y no existiría la canaricultura tal cuál la conocemos. Para mi el verdadero delito en estos de las manchas es concursar con un pájaro manchado y no haberte dado cuenta, eso si que es grave.



miércoles, 10 de agosto de 2016

DEBATE DE LA PASTA PARA LOS AMARILLO MOSAICO. (Arttículo solicitado)

Esta pregunta tiene su miga. El criador en cuestión me escribió esto por correo electrónico.
Buenas, Andrés, soy criador de canarios desde hace años y estoy empezando ahora con el canario mosaico, mi duda es la siguiente y me gustaría que hicieras un artículo para hablar de ello. Resulta que me han dicho varios criadores que los canarios mosaicos para no tener problemas con el doré de alas y cola se les dá pasta blanca, hasta ahí lo entiendo. ¿Pero en la muda también?. La mayoría de pájaros jóvenes no mudan alas y cola el primer año, así que puedo usar pasta amarilla en la muda. O tendré problemas. Un saludo y gracias.

Como digo muy buena pregunta. Como bien dice el compañero a los canarios amarillo mosaico se les suministra por sistema pasta blanca, con el objetivo de evitar que alas y cola tengan esas tonalidades amarillas. Pero también es cierto que el tema de la coloración de remeras y timoneras depende fundamentalmente de la alimentación (y la genética) en el nido. Es decir, cuando el ave ya ha desarrollado cola y alas estas no se pigmentan. Para que me entendais pensad en los rojos mosaicos, a estos pájaros se les da colorante en muda y no pasa nada, las plumas de alas y cola siempre que no se caigan serán blancas. De hecho es una realidad (aunque muchos no lo digan) que muchos criadores de amarillos mosaicos también pigmentan (con luteína) a sus canarios de la misma forma que los criadores de rojo mosaico. Y esto no afecta a las alas y cola.

Por ello me inclino a pensar que se puede usar pasta amarilla en los amarillos mosaicos para la muda sin que esto afecte a alas y cola.

¿Y porque entonces los criadores usan por sistema pasta blanca? Bien, poneos a pensar que ocurre cuando a un rojo mosaico, que recordemos se pigmentan en el periodo de muda se le caen plumas de alas o cola. Pues que esas plumas al nacer nuevas se pigmentan, es decir salen rojas. Lo mismo ocurriría a un canario amarillo mosaico pigmentado con luteína. Por ello los criadores de amarillo mosaico que no pigmentan en la muda usan pasta blanca puesto que si les dieran amarilla y por mala pata alguna pluma de ala y cola se cayera esta saldría con una cierta tonalidad amarilla.

En resumidas cuentas si no pigmentas a los mosaicos no te compliques y usa pasta blanca, si los pigmentas usa la que quieras (amarilla o blanca) y si no pierden plumas de ala y cola puedes usar pasta amarilla sin problema. Vosotros simplemente haced la comparativa con el rojo mosaico que se entiende mejor,

martes, 9 de agosto de 2016

¿CUÁL ES LA MEJOR PASTA? 2º Parte (Artículo solicitado)

Otra cosa que me han preguntado varios criadores acerca de la pasta es cual utilizo yo. Como si tuviera yo la receta mágica. Como no tengo nada que esconder os lo digo sin problema. Este año he utilizado para la cría una pasta que se llama Procría white, es una pasta blanca y mórbida de la empresa Ornicomplet, Nunca la había probado, me informe bien de su valor nutricional y me pareció interesante. La verdad es que me ha gustado, mis pájaros se la comen bien y hasta la fecha mi opinión es muy favorable. No os penseis que os estoy intentando vender la moto, no tengo ningún interés en que compreis una u otra pasta, de hecho la mayoría que me conozca sabrá que suelo variar de pasta casi cada año, creo que es interesante probar cosas buenas y no cerrarse en un sólo producto. Y hasta la fecha he probado casi de todo Kiki, whitte ,Molen, Cedé... eso si siempre pastas de calidad, porque si quieres resultados buenos hay que buscar profesionalidad.

Aparte de esa pasta que os digo he usado también un nuevo producto que es el Pastoncino de Kiki, en este caso pasta blanca y seca. Esta la he utlizado para hacer la papilla que doy a los pollos. Yo uso pasta de cría de continuo y luego cuando hay pollos en comedero aparte añado papilla hecha por mi y que contiene también pasta de cría. Este pastoncino me sorprendió por el elevado porcentaje proteico que tenía, creo recordar un 23%, sin duda es una de las pastas más proteicas del sector.

Y bueno dicho esto voy a acabar este artículo con 10 sencillos consejos para elegir la mejor pasta para tu aviario.

1. CADA AVIARIO ES DISTINTO:
No vale decir uso la pasta de tal criador que le va muy bien, dado que las condiciones ambientales de tu criadero, la genética, la sanidad, la alimentación... pueden ser muy distintas. Así pues coge información de todos lados pero elige por tí mismo.

2. CADA RAZA SU PASTA:
Si crio por ejemplo mosaicos ni se os ocurra usar en cría una pasta amarilla (y por supuesto tampoco roja), si criais rojos alas blancas pues más de lo mismo. En definitiva tener clara la diferencia entre pasta blanca, amarilla, roja u otras. Y no sólo por la pigmentación, hay muchas razas que tienen necesidades nutricionales distintas. Lógicamente no es lo mismo un timbrado que un AGI por ejemplo.

3- ¿MÓRBIDA O SECA?
Eso ya es elección vuestra, mórbida se considera la pasta húmeda. Tradicionalmente la pasta seca tenía más concentración proteica, pero esto no tiene porque ser así. Yo personalmente siempre prefiero húmeda por el hecho de que se la comen mejor.

4. CRÍA ES PROTEINA:
Para sacar los pollos adelante necesitas proteína, asi que para la cría busca pasta con alto porcentaje de proteína (Rondando el 20%) Si no llega siempre se puede complementar con concentrados proteicos, de hecho los recomiendo siempre aún llegando a ese porcentaje.

5. QUE SEA APETECIBLE:
Me da igual tener la mejor pasta del mercado si mis pájaros no se la comen. Es fundamental que a los pájaros les guste. Yo la verdad de mis años de criador las pastas que mejor se han comido han sido las de Whitte Molen, pero bueno, es sólo una opinión de mi corta experiencia.

6. LA PODEMOS ALIÑAR:
Una de las cosas buenas que tienen las pastas es que se puedan utilizar como medio físico para aportar otras sustancias a los pájaros, productos que se echan en polvo en cantidades concretas mezclados con estas. Podemos aportar pigmentantes, protectores hepáticos, concentrados vitamínicos, proteínas extra, incluso ciertos medicamentos. Y para ello es fundamental que la pasta sea apetitosa.

7. SIEMPRE A DISPOSICIÓN DEL PÁJARO:
Excepto en pájaros muy tendentes a la obesidad yo suministro pasta a mis pájaros durante todo el año y de continuo. Es un complemento nutricional buenísimo.

8. TEXTURA:
Evidentemente no es una ciencia exactamente pero la textura también influye en la calidad. Las típicas pastas baratas de pajarería, esas pastas amarillas y rojas de aspecto tan artificial os podreis fijar que no tienen una textura agradable. Estan bien para alguien que tiene pocos pájaros porque son baratas pero nunca son pastas buenas.

9. OLOR:
Parecerá una tontería pero estoy convencido que tiene que influir en el apetito de nuestros pájaros, hay pastas que huelen a vainilla, bizcocho... esto insisto estoy convencido que tiene que influir.

10. LA PASTA PERFECTA NO EXISTE:
No os creais que habeis descubierto la piedra filosofal porque no, cada pasta es diferente y tiene cosas buenas y malas. Mi consejo, nunca os cerreis, id buscando la pasta que mejor se ajuste a vuestro criadero. Por calidad, por precio, por proteína... por lo que sea.

lunes, 8 de agosto de 2016

¿CUÁL ES LA MEJOR PASTA? 1 (Artículo solicitado)

Una de las cosas que más me han preguntado estos días es cuál era la mejor pasta en el mercado. Evidentemente no os voy a decir ninguna marca, entre otras cosas porque no he probado con todas aunque suelo variar todos los años.

Como digo, lo que pretendo en este artículo no es deciros la mejor pasta del mercado, pues creo firmemente que no existe la pasta perfecta sino lo que quiero es que aprendais o al menos tengais una idea básica de como elegir la pasta de tu criadero.

Antiguamente lo único que miraban los criadores era una pasta que los pájaros comieran bien, era casi lo único que importaba. Esto ya ha pasado a un segundo plano pero sigue siendo clave que la pasta sea apetitosa. En concreto en canarios rojos a los cuales se les suministre el colorante en la pasta considero un requisito ineludible el que la pasta sea apetitosa. Como haya algún pájaro que coma poco puede quedar mal pigmentado. En otros gamas es importante esto pero menos.

Aparte de que sea apetitosa otra cosa que hay que tener clara es que los canarios no tienen las mismas necesidades nutricionales durante todo el año, cada época tiene sus requisitos de proteinas, grasas o hidratos específicos. Esto va acorde al desgaste de cada etapa. Sobretodo la cría y también la muda son las etapas con más desgaste, eso hay que tenerlo en cuenta. Así pues no es descabellado variar de pasta o al menos de composición dependiendo de la época del año.
En cría lo que resulta más importante es la proteína, la clave del desarrollo del pollo es la proteína, por ello tiene que tener un aporte adecuado. Así que prioricemos en esta etapa con pasta muy proteícas (Que ronden el 20% de proteína) y complementemosla si podemos con concentrados proteicos que aumenten la cantidad de este nutriente.

También esto va de la mano de los demás alimentos que demás, por ejemplo si tenemos una mixtura muy proteica, por ejemplo muy rica en perilla o negrillo pues quizás podais utilizar una pasta con menos proteína. Como os he dicho siempre la nutrición parece una ciencia muy compleja y sin duda que lo es, pero la idea básica es la de siempre.

Yo necesito una cantidad concreta al cabo del día de hidratos de carbono, lípidos (grasas), proteínas, vitaminas y minerales. Ahora bien hay muchas formas de obtener estos nutrientes, yo por ejemplo puedo obtener mi proteína comiendo solomillo, o con varias latas de atún, o a partir de vegetales... es decir, lo digo siempre, hay muchos caminos para el mismo objetivo.

Otro aspecto fundamental a la hora de elegir la pasta es saber la raza que criamos (Siempre y cuando nuestros objetivos sean competitivos, sino esto no importa tanto)

Así a grosso modo existen pastas blancas, amarillas y rojas. Las pastas rojas como es lógico son exclusivas de canarios rojos, ya sean melánicos o lipocromos.

Las pastas blancas son las llamadas pastas sin doré, son fundamentales si criais mosaicos sobretodo lipocromos ya que evitamos las pigmentaciones de alas y colas.

Y luego las pastas amarillas son las clásicas, las que tienen huevo entre sus ingredientes.

Cada empresa comercializa una infinidad de pastas, existen hasta pastas verdes que suelen tener alta cantidad de el alga espirulina y resultan muy interesantes en ciertas razas de melánicos.

En fin el tema de las pastas es un mundo enorme, esto es sólo una introducción mañana continuaremos con el tema.


viernes, 5 de agosto de 2016

MATERIALES COMO FONDO EN LAS VOLADERAS. (Artículo solicitado)

Como bien sabeís durante este mes iré publicando artículos acerca de consultas que me han hecho algunos compañeros. E de decir ante todo que me he quedado francamente sorprendido con lo originales que sois, creo que es una buena manera de aprender todos un poquito más de todos.

Esta primera consulta la hizo un compañero que acaba de colocar un voladero en su jardín y tiene dudas acerca de que materiales pueden ser interesantes para utilizarlos como fondo de jaula.
En mi opinión lo más higiénico sería utilizar parrillas o rejillas como fondo, así conseguimos evitar al máximo el contacto de los animales con los excrementos que caerían en bandejas extraibles o a falta de estas en suelo de fácil limpieza. El problema es que en la mayoría de voladeros esto no es factible y más aún en voladeros artesanos.

Si hablamos de materiales para cubrir el fondo de la jaula hay muchos, vamos a hablar de alguno de ellos, con sus ventajas e inconvenientes según mi modesta opinión.

1. NADA: La primera opción es la más barata lógicamente, no usar nada, muchos criadores ni se plantean poner algo en el fondo de la jaula. Personalemente no es una opción que recomiende en absoluto, ya que el animal contactará fácilmente con sus propias heces y las de sus compañeros. Si el suelo es de baldosas y se limpia a menudo todavía lo puede aceptar pero si el suelo es de cemento (lo más común) no lo veo conveniente ya que además se produce mucho polvillo que puede tener graves consecuencias según que casos. Si es suelo de tierra podemos tener el mismo problema con el polvillo. Otra posibilidad que se me ocurre es que el suelo sea el propio jardín, para nada lo recomiendo porque aunque parezca muy ecológico los pájaros pueden entrar en contacto con infinidad de agentes patógenos, principalmente parasitarios e infecciosos.

2. ARENA: La arena puede absorber bastante las heces, con lo cuál puede ser una opción factible pero tener en cuenta también el polvillo que se forma.

3. ARENA DE GATO: Una de las opciones más higiénicas y económicas. Estas piedrillas absorben muy bien las heces. Lo único tener en cuenta la enorme variedad de arenas de gato distintas que hay, las más baratas son tremendamente económicas, 5 kilos por menos de 1 euro pero es preferible si se dispone de más dinero usar arenas no perfumadas y que suelten poco polvillo.

4. CARTÓN: Pero no uno cualquiera, existen cartones superabsorbentes, llamadas de guitarra o estriados que pueden venir de fábula para un voladero normal.

5. TÚTULO: Es un extrusiado de maiz, quizás una de las opciones más "pijas" ya que en comparación con la arena de gato convencional es muy caro, pero sin duda es una gran opción.

6. TRITURADO DE CORCHO: Se vende en sacos para el fondo de las jaulas, de hecho lo comercializan empresas de productos para aves, ya sabeis las cualidades que tiene el corcho para absorber líquidos, yo lo he usado y no he tenido problema, aunque algún amigo me ha dicho que no lo usa por miedo a su ingesta. Yo ya os digo, nunca me ha dado problema.

Todos estos materiales los he usado o visto en diversos criaderos, hay con seguridad más opciones. La clave en mi opinión es utilizar un material muy absorbente y renovarlo con frecuencia.